- Дроссельные шайбы, дроссельная шайба, дроссельные диафрагмы, дроссельных шайб, дроссельная заслонка. Дроссельная шайба, дроссельная диафрагма, производство дроссельных шайб в Екатеринбурге. Главная Дроссельные шайбы. Расчёт диаметра отверстия дроссельной шайбы. Расчёт дроссельной шайбы выполняется для определения диаметра отверстия диафрагмы, которая на расчётном расходе воды обеспечит заданное снижение давления.
- Коллега показал мне замечательную программу для расчёта. Расчёт дроссельной диафрагмы.
- Расчёт дроссельной Шайбы (диафрагмы)Расчёт дроссельной шайбы выполняется для определения.
Основные возможности программы: расчет.
Система АРС-ПС состоит из 11 разделов, необходимых для проектирования систем ОВВК. Разделы могут приобретаться по отдельности, в зависимости от необходимости 1.
Отопление Программа предназначена для автоматизации расчета систем водяного и парового отопления. Программа работает со стандартной конфигурацией технических средств персональных ЭВМ под управлением ОС Windows Автоматизации подлежат:. расчет расходов теплоносителя;. выбор диаметров труб;. выбор отопительных приборов;. выбор запорной и регулирующей арматуры. Расчет систем отопления пола (теплый пол).
гидравлический расчет сети Программа и состоит из нескольких программных модулей, реализующих расчетные операции и операции, связанные с обслуживанием информации:. ввод, корректировка просмотр данных;. pасчеты;. выборки;. печать.
Здравствуйте, друзья! В этой я писал, что не являюсь сторонником установки дроссельных диафрагм, или по другому шайб. Ведь шайба не регулирует, она лишь ограничивает расход. Однако бывают при центральном теплоснабжении такие случаи и варианты, когда без установки шайбы просто не обойтись.
Вот, например, конкретный случай, давление на вводе в здание довольно большое, больше 10 кгс/см2. Конечно, в тепловом пункте стоит регулятор давления, но дело в том, что этот регулятор давления работает только в определенном диапазоне по давлению. Как только перепад давлений превышает допустимый, регулятор давления может войти в режим кавитации, что крайне нежелательно. Поэтому, в этом случае поможет установка шайбы, не будем же мы ставить еще один регулятор давления. Итак, как же считается диаметр дроссельной диафрагмы (шайбы)? На мой взгляд, лучше всего расчет дроссельной диафрагмы описан в СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
Также можно посмотреть этот расчет в книге, авторы — В.И. Манюк, Я.И.Каплинский и др. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». В принципе, расчет несложный, и состоит из одной формулы.
Диаметр отверстия дроссельных диафрагмы d, мм, определяется по формуле: где G — расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч; ΔH — напор, гасимый дроссельной диафрагмой, м. Минимальный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы должен быть не менее 3 мм. В этой формуле расчетный расход воды G, т/ч берем из проектной документации, либо из договора теплоснабжения. Напор, который гасится (дросселируется) в шайбе, находим как разность между располагаемым напором, или по другому перепадом давлений между подачей и обраткой на вводе, и гидравлическим сопротивлением системы. Гидравлическое сопротивление системы – это сумма всех гидравлических потерь давления в системе. Обычно эта в пределах от 0,5 до 1,2 метров водяного столба. Но в любом случае лучше, если эта цифра у вас есть под рукой, берется она из проектной документации.
Мою программу для расчета диаметра дроссельной диафрагмы (шайбы) в формате Exel можно скачать здесь: Буду рад комментариям к статье. Попробую расставить знаки препинания. «Хочу отметить, что вы забыли — время. Прохождения воды через меньший диаметр теряет на выходе свою температуру и время прохождения куба воды — по более большому диаметру трубы обратно.
Как в квартире с регулируемыми кранами при этом давление остается неизменным?» Юрий, время учтено в формулах. Тут главное понять где именно. И давление в трубах одной системы отопления с разными диаметрами разное. Неизменным давление остается в системе отопления на относительно не больших участках и примерно равных диаметрах. Температура воды в трубах теряется на всех участках без исключения (и на узких местах и больших диаметрах).
Если не трудно, поясните в каком месте вы считаете, что время не учтено? Ильдар, ну вообщем вы правильно рассуждаете. Если вы уверены, что с прибором учета теплоэнергии все в порядке и он работает исправно, значит дело, вероятнее всего, в гидравлической разрегулировке. Вам надо выяснить, какое (какие) здания у вас перегреваются. Для этого можно замерить температуры на вводе теплосети в здания по подаче и обратке, и сравнить с температурным графиком. Если температура обратки t2 намного выше, чем по графику, значит расход сетевой воды на здание завышенный, если t2 ниже чем по графику, значит расход теплоносителя занижен. А здесь, понятное дело, необходим баланс и регулировка.
В данном случае происходит изменение расхода теплоносителя по существующим трубопроводам, т.е. Как и было сказано прямое нарушение гидравлического расчета. На вводе давление не изменяется и расход теплоносителя давит такой же как и на все здания. Для того чтобы получилась экономия на теплоносителе, необходимо после того как перекроете отопление на здании задвижками отрегулировать давление в оставшейся сети. Как это сделать?
Заметить/записать давление на манометре до отключения здания и после отключения задвижку прикрыть до прежнего давления. Почему такое происходит? При увеличении давления в трубе увеличивается скорость теплоносителя, а значит и расход на счетчике.
Ну вот как-то так. Убедиться в перетопе можно, но зачем?
Если есть манометры и расходомер? Посмотрите скорости теплоносителя до отключения здания и после отключения здания и вы все поймете. Добрый день.у нас такая же проблема в доме с тепломером.Давление на подаче 5мПа а на обратке 4.8мПа. Перепад очень маленький это правельно или нет.Температура подачи t 59.5С градусов обратка t 44.1С.
Разница температур примерно 15С градусов. Проход воды с учетом дросельной шайбы 2.8 -3 m кубических в час. Сказали шайба установлена диаметром 25.мм. Пробуем экономить прижимаем задвижкой ботерфляй.у нас уменьшаеться проход воды но увеличивается разница температур между подачей и обраткой.
И тогда увиличевается Гкал. Записи виду по дням. Как нам можно эконимить. Характеристика дома 4 этажа и 2 подъезда разводка по верху. Как нам расчитать дросильную шайбу.
По техническим условеям теплосеть подает расход воды 4.4 м куб. В час.и 0.11Гкал в час. По их данным мой дом должен потреблять 78гкал в месяц это просто бред. В виду того, что у вас 5 этажей и два подъезда, то примерная площадь, которая подпадает под отопление 1500 кв.м.
(цифра где-то рядом). Отсюда посчитать какое тепло Вам продают не сложно: 0,11 Гкал.1,163.1000=127,93 кВт/час, далее 1=85,29 Вт/кв.м. Вывод: По договору Вам полагается 85,29 Вт/кв.м при температуре на улице (Ваш регион?), как правило минус 30 градусов.
Но у Вас стоит теплосчетчик, который считает фактическое тепло. Поэтому нужно понять что именно Вы хотите экономить? При открытых форточках увеличивается теплообмен. Если стало жарко — люди открывают форточки. Если стало душно — открывают форточки.
На остальное у меня нет денег. Не могу зайти в раздел админ панель wordpress.
Поставили пластиковое окно? — будут открывать форточки, т.к. Нарушили вентиляцию. Задвижкой играться не рекомендуется, т.к.
Вы рискуете вызвать праведный гнев жильцов дальних квартир из-за пониженного отопления. Правильным решением будет вызвать толкового теплотехника, который обследует Ваш дом и скажет куда девается тепло из Вашего дома. Оно например может уходить через стены (панельный дом), крышу (рулонная кровля), лестничные клетки и т.д. Я конечно дико извеняюсь но ваш ответ мне ничего не дал. В нашем регионе 30градусов не бывает. И максимум бывает 20 и то редко.
Наш регион работает по температорному графику 95-70С. Меня интересует какой перепад давления должен быть между подачей и обраткой. А так же разница перепада температур. И как расчитать правильно нужное кол-во метров куб воды в час. А также формула расчета дросильной шайбы. А так же почему в таких дома не ставят элеваторный узел. В даный момет у нас тепловая мощьност 55кW и в квартирах 19-21градус.
Наталья, вы задаете вопросы, на которые не специалисту с кандачка не ответить. Дроссельную шайбу рассчитывают исходя из параметров всей тепловой сети, а не только вашего дома.
Температура, про которую я говорил, это проектируемая температура и она не имеет отношения к вашей уличной температуре. Перепад давления может быть в пределах от 0,5 кгс/кв.см до 2 кгс/кв.см.
Элеваторные узлы не ставят уже лет 20, если не больше. Устанавливают смесительные насосы. У них нет проблем с перепадом давления в тепловой сети. Забыл добавить про перепад температуры: перепад зависит от теплосъема в квартирах. Чем больше открытых форточек — тем больше разница температур. Другими словами, чем больше теплопотери — тем больше будет разница температур между обраткой и прямой. Количество кубов теплоносителя как правило не меняется.
Меняется только его температура. Чем холоднее на улице, тем горячей теплоноситель. Это как раз видно из температурного графика, который говорит, что при максимально холодной температуре (-30) у вас будет теплоноситель 95 градусов на подаче и 70 на обратке. Хочу вас сказать когда у нас стояла дросельная шайба на 14мм проходимость воды была 1.8м куб в час и разница между подачей и обраткой была 20С.а когда на увеличили шайбу на 25мм то проходимость воды стала 3м куб в час и разница между обраткой и подачей стала 16С.
И это видно практически сразу по теплосчетчику.по пробывала так подержать 10 час и за сутки теплосчетчик показал 1,1Гкал в сутки.больше чем при маленьком расходе (0.90 было в сутки ) а элеваторы стоят в могих домах где счетчики и у них выходит меньше.потреблений Гкал. Не может быть так большая разница, дом с площадью 1667кв.м. Потреблять 29Гкал в месяц а дом с площадью 5560кв.м 53Гкал в месяц. Дома постройки одинаковой 59год. Денис, мне на заводе в Перми лично приходилось делать расчеты до сотни шайб сразу на теплоспутники в зимний период.для предотвращения замерзания трубопроводов с влажными продуктами.Диаметры шайб были от 2-х до 5мм в зависимости от длины теплоспутника /от 10 до 300метров./ И все они работали.Аппаратчики, перед сменой проверяли на ощупь спутники после шайбы,перед которым стоял фильтр-сетка,предотвращающий забивку отверстия окалиной.
Перед шайбой лолжен стоять фильтр,т.к.частичная забивка отверстия приведет к снижению расхода горячей воды,а перепад давления при этом,наоборот увеличится,а результат будет плачевным.и диаметр коллектора от стояка к стояку на отопление квартир олжен увеличиваться, чего нет в подвале нашего дома.,т.к. Вдоль коллектора происходит снижение давления. Шайба должна быть опломбирована и маркирована с регистрацией журнале. Убедительно прошу ответить: можно ли устанавливать дроссельные шайбы на двухтрубные системы отопления при установке их лишь на вход? Мы мерзнем уже пятый сезон. В 2011—2012 годах нам впервые воткнули такую шайбу размером 2мм (пытки в виде шума мы терпели 2 месяца.), в доме в течении первого месяца лопнуло аж 18 батарей из 8 квартир.
Позже размер изменили до 7,7мм, температура в квартирах не выше 14-16 (пытки (гул в системе) продолжаются, особенно тяжело тем, у кого музыкальный слух.)!!! В этом году удалось добиться рассверливания аж до 11,3мм. Ждем, пока тепло не дали. Но вразумительного расчета мы так и не получили. Дом старый, 8 квартир, до 2011 года топился от маленькой котельной, и всегда было тепло, а с переходом на теплоцентраль даже узнали, что такое валенки.
Здравствуйте, Елена. Не совсем понятно какой у Вас дом и на сколько он старый. Чтобы правильно рассчитать дроссельную шайбу нужно знать сколько Вам требуется тепла. Отсюда вопрос: Стоит ли у Вас счетчик тепла?
Если да, то сколько тепла Ваш дом потребляет в месяц? В каком городе стоит Ваш дом? Сколько общий метраж (и жилой и не жилой вместе) Вашего дома? Аварийные батареи именно лопнули? (была фактическая трещина или образовался свищ) или лопнули трубы?
Из какого материала построен Ваш дом? Строительная толщина стены? Теперь поясню зачем эти вопросы. Если образовались свищи, то в срочном порядке нужно восстанавливать заземление в доме и к этому заземлению подцеплять трубы отопления (это если пластиковых труб нет на системе отопления), если образовались именно трещины, то в зависимости от срока службы системы отопления и его замена/ремонт (однозначно сказать трудно). Если у Вас стоит счетчик тепла, то зная метраж вашего дома можно сказать сколько в среднем на квадратный метр приходится тепла. Если переваливает за 100 Вт/м2 и вы мерзните, то следует утеплять дом. Если меньше 100 Вт/м2, то нужно вызвать специалиста теплотехника, который сможет тепловизором посмотреть Ваш дом на предмет теплопотерь.
Как только вы сделаете замеры потерь и расчеты тепла, то и расчет дросселя будет сделан правильно. Без правильного расчета и диаметр дроссельной шайбы загадкой останется =))) Ну вот как-то так я думаю. Господа коллеги поправят если что не так сказал.
Спасибо за ответ. Извините за задержку: редко «залезаю» в Инет. Дом наш 54-ого года постройки, написано, что из бруса, толщина стен, включая штукатурку 12-14см, обшит тесом, превратившимся от времени в картон. 8 квартир, 2 этажа. Счетчика нет. Общая площадь 417,4: жилая 287,4. Теплотехника вызвать не представляется возможным: ТГК-2 держит всех «под прицелом», даже так называемые независимые в один голос говорят, что на наш дом не пойдут.
Сейчас дали отопление, в доме стало теплее, чем в прошлые годы,. Пока и морозов-то не было. Шайба сейчас 11,3 мм. В трубах постоянный шум, живем как в концлагере: шум постоянный, на одной ноте в одном тембре. Бируши не всем подходят: дети, старики, да и просто круглосуточно же их носить не будешь.
Несколько раз обращались с коллективной заявкой на регулировку системы, предоставления расчета шайбы и т.д. Даже Роспотребнадзор, делая замеры шума, говорит, что это «норма». Какая может быть норма на монотонный шум в батареях?
Программа Расчет Дроссельной Диафрагмы
Так это еще без морозов. А батареи лопались как орехи: стояли Ленинградки (примерно лет 30-ть, т.к. Дом сначала был с печным отоплением), разрывы были прямо по плоскостям (не в стыках и не в швах). Сейчас все батареи новые, чугунные, несколько из биметалла, где не убрались чугунные, подключены все через американки.
Кипятком промыт весь дом. Полы теперь скрипят. Да и в некоторых местах перекос полов на 1 метр более 5см. Была жилинспекция: я в коридоре пыталась им продемонстрировать перекос пола с помощью шарика теннисного, так они говорят: это у вас проблемы со зрением, или ветер шарик толкает, или вы сами. Просто жесть, так и живем: я уж соседей снизу предупредила: могу к вам в гости на унитазе, например, придти. Дом мы сами содержим в приличном состоянии, все квартиры отремонтированы, пьяниц в доме нет, все дружим, окна сменены, водопровод, а теперь и отопление тоже все за свой сет отремонтировано, только вот с подачей тепла беда.
Уж, извините, наболело. Пишу ерунду, к сожалению, никакой нужной вам инфы для расчетов предоставить не могу. Еще раз СПАСИБО!!! Елена, примерно прикинув расчетные параметры ваших стен, уверенно могу сказать, что их толщина не может Вас защитить от холодов.
Правильнее сказать, что Ваш дом не соответствует стандартам энергоэффективности. Единственное что можно Вам сделать — это или утеплять стены, чердак и полы или (если у вас муниципальное жилье) добиваться признания аварийности жилья. Немного цифр. Толщина стен составляет всего около 160мм. Основной материал — дерево.
Для того чтобы дом был теплый, толщина стен должна быть хотя бы 290мм. Что касается полов. Заскрипели доски — значит дерево теряет свои свойства.
Если старый пол, то скорее всего пол требует ремонта (уменьшить расстояние между лаг), т.к. Доска истончилась и прогибается больше допустимого. Или замена пола.
Дроссельную шайбу для Вашего дома рассчитывать бессмысленно, т.к. Теплопотери слишком большие. Вам нужно проводить капитальный ремонт или строить новый дом (по стоимости не думаю что будет отличаться). Если что — пишите напрямую WParamonov@yandex.ru. Добрый вечер! Спасибо вам огромное!
За участие и неравнодушие! Дом у нас всегда был очень теплый: пока топились от малюсенькой котельной.
А как только подключили к теплоцентрали от ТГК-2 так и начались наши проблемы, кстати, на днях провели обследование тепловизором: потери тепла лишь у входной двери в подъезд. Даже инженера обалдели. Так что стены в плохом отоплении не виноваты, а вот шайба — да!!! Но вот как с этим бороться? А что касается аварийности, то тут и вовсе ж.па: городу наш дом был передан в 1999 году как НОВОСТРОЙКА, т.е. Без износа, в доме из работающих только я, да соседка снизу, все остальные пенсионеры 20-30-х годов рождения.
Поддержки никакой, суды мне одной просто не потянуть, не говоря уж об экспертизе износа. Спасибо вам, если с ума не сойду от шума, значит, так и буду жить дальше.
Привожу расчет сделанный для нашего здания в Нижегородском Теплоэнерго. Если внимательно почитать про формулу, то станет понятно, что ∆Н — это разность между перепадом на вводе и гидравлическим сопротивлением системы. При перепаде на вводе =25.1м и гидравлическим сопротивлением системы = 7.2м получится 17,9м.
А значит, что размер дроссельной шайбы рассчитывается исходя этих данных, а ни каких-то других. Если вы мерзнете при расчетных значениях, то получается что у вас теплопотери выше чем расчетные. Строители халяву прогнали. Доказать, скорее всего не получится. Ищите куда утекает тепло.
Восстанавливайте остекление в подъездах, закрывайте подвал, чтобы его не продувало. Смотрите запорную арматуру в подвале. Если дом новый, то может регулирующая аппаратура работает не в штатном режиме. Если вы уверены в работе аппаратной части, то утепляйте стены. Более детально (или подробно) это уже по выезду специалиста теплотехника с оборудованием. Но нужно учесть, что более или менее четкие показатели получите при перепаде хотя бы в 35-40 градусов (т.е.
На улице минус 20, в квартире +20). Добавлю, что проектные данные рассчитываются при ТЗ от тепловых сетей.
В ТЗ как раз есть данные по перепаду между подачей и обраткой. Если вы увеличиваете диаметр дроссельной шайбы, то должны понимать, что меняется и значение перепада давления в большую сторону. Вполне ожидаемо, что у Вас происходит разбалансировка системы отопления (СО), т.к. Изменяется давление в системе.
После замены дроссельной шайбы вам необходимо провести балансировку стояков СО. Есть еще такое понятие как гидравлическое сопротивление СО (указано в ваших данных). Это значение неизменно и требует определенного уровня давления для его преодоления. Еще один не маловажный момент.
После увеличения диаметра дроссельной шайбы в СО увеличилось давление и может получиться так, что насос теперь работает в холостую, т.е. Не обеспечивает нужный подмес. В общем замена одной дроссельной шайбы влечет за собой не прогнозируемые изменения. Здание состоит из двух полоовин. Одна в два этажа: первый — кирпич(постройки 1918 года) полу заглубленный(где-то на метр уровень пола ниже уровня грунта, подвала нет, второй — бревенчатый (постройка 1918 года), утеплённый потолок, проветриваемый чердак.
Вторая половина: основа бетонные блоки (постройки 1956 года) помещение высотой в два этажа(достроено в 2014 году) без чердака, утеплённая крыша, облицовка утеплитель 150 мм, с наружным покрытием плитами ГКЛ. В этой половине теплопункт. В этой же половине все ветки батарей веток и первого уровня и второго примерно одинаковые и температура в помещениях — нормальная, а вот в половине, которая была построена в 1918 — прохладно на первом этаже. На втором нормально — и температура батарей — нормальная, а вот в ветке первого этажа (делится на две — по сторонам) батареи оконечные — градусов 10-12, и обратка теплее чем прямая. При сбросе воды через оконечную батарею контура — весь контур становится горячим, как будь-то все нормально, а потом опять таже история — чем дальше по ветке от теплопункта, тем холоднее батареи и опять обратка горячее прямой.
Дроссельная шайба ставится до элеваторов. Поэтому делить не нужно ничего. Под расчет шайбы идет общее количество теплоносителя. Ну а с потерями посчитать можете сами.
Перепад температур между помещением и трубой. Выводите потери на погонный метр и суммируете по всей длине.
Если нужно сделать расчет, то пишите на WParamonov@yandex.ru. Договоримся о премиальных и способе предоплаты и оплаты. Срок расчета: в течении двух-трех дней (по загруженности на работе). Ну и не маловажно правильно описать подвальное помещение. Хороший у вас ресурс. Кучу интернета перелопатил и попал сюда лишь на четвертый день.
Вот узнал, что это за хитрая труба от подачи к обратке, элеватором оказалась. Вот решил посоветоваться. Дом у нас дореволюционный, стены 54 см кирпича, окна пластик(два пакета). В прошлом январе поставили счетчик и я чуть не обомлел. Потребление Гкал тепла, на квадрат площади, за месяц, — 0.31, при этом по региону в случае без счетчика начисляют по 0.24 (всегда считается завышенным). Реально по счетчику(выяснял) 0.01-0.013, народ доволен.
Получается у нас по счетчику втрое больше, и не в самом плохом по теплопотерям доме. Бассейна у соседей, а их всего 8 квартир, — нет. Добрый вечер! По коллективной жалобе о том, что в квартирах холодные батареи нами комиссионно была проведена проверки качества предоставления услуг по отоплению жилых помещений. Дом кирпичный, 3х этажный, 24х квартирный.
1976 года постройки. Температура наружного воздуха 17 оС. Параметры теплоносителя от теплоисточника (с котельной): температрура на подающем трубопроводе, 72 оС, на обратнем трубопроводе 53 оС, давление 6 кгс/см2. Параметры теплоносителя на вводе в жилой дом: температура 64 оС, на обратнем трубопроводе 43 оС, давление 4 кгс/см2.
В некоторых квартирах температура батарей от 32 до 59 оС, вообщем где ввод тепло, проходя через комнаты, лежак и батареи холоднее. Ощущение будто застаивается и нет циркуляции. В подвале было обнаружено, что во втором подъезде, где ввод отопления на подающих подводках вварены дроссельные шайбы. Как сообщили жители, что стало холодней и скорей всего из-за этого. Хотя и раньше не жарко было. Управляйка это сделала, чтоб больше теплоносителя шло в первый подъезд, т к был случай разморозки батареи в квартире. Один член комиссии сказал, что на ввод шайбы не ставятся.
Как нам объяснили, отопление из двух квартир идет в один общий стояк. Попытаюсь найти проект дома, чтоб разобраться, что за система отопления в доме. Я думаю, что Вы можете спросить нормативный документ, который регламентирует установку дроссельной шайбы отдельно на подъезд.
В целом и общем, на стояк СО (системы отопления), как правило, устанавливают балансировочный клапан или просто вентиль (шаровый кране нельзя устанавливать) и регулируют теплоноситель. Сначала настраивают на расчетное количество по всех стояках, потом смотрят что получилось и, если требуется, подстраивают. Причем настраивают именно по количеству теплоносителя, а не по температуре, т.к. Температуру регламентируют по графику на обслуживаемой котельной. Я бы рекомендовал восстановить проектные значения и просто провести балансировку СО. Дроссельную шайбу устанавливают только на вводе в дом. ГВС через индивидуальную газовую колонку.
50 лет назад заменяли только печное газовое отопление на централизованное. До меня дошла отопительная политика. Вариация теплопотерь в зависимости от внешней температуры находится в диапазоне -20 + 10, при +20 внутри здания.
При начислении по метрам берут какой то средний показатель, а сравнивать показатели «по метрам» относительно «по счетчикам» начинают в начале отопительного сезона и тут же поднимают вой, как нас обманывали. 100 ватт на метр приемлемо при -20, при нуле это же будет 50 ватт и 25 ватт при +10 на улице. Теплопотери моего кирпичного дома(0.5 ватт/метр.градус) с стеной 54 см, относительно ж/б панельки(1.7ватт/метр.градус) 30 см плита, при прочих равных должны быть в 2-3 раза меньше. Да собственно раньше, форточки были открыты всю зиму, а сейчас в комнатах до 18 не доходит.
Вот я и ищу в сети советов, о причине утечки в таком объеме. Уже подозреваю два офиса с пристройками квадратов по 15 каждая, но для объяснения этого маловато все равно. За участие, — спасибо. К сведению, 100Вт/кв.м — это очень большая величина для теплопотерь, тем более для многоквартирного дома. Нормируются теплопотери по отношению к уличной температуре.
К примеру, для зданий, построенных до 1995 года, нормируются теплопотери при температуре минус 10 — 48 ккал/ч.м2, при минус 15 — 52 ккал/ч.м2, при минус 20 — 56 ккал/ч.м2, при минус 25 — 60 ккал/ч.м2, при минус 30 — 64 ккал/ч.м2. Отсюда можно сделать вывод, что при существующихтемпературах у вас в доме нормальные теплопотери и искать проблему ненужно. Доказать ничего не получится. Единственное, что можно сделать в вашем случае, — это просто сделать дом чуть больше энергоэффективным. Для этого существуют целые программы. Но в вашем случае — это затраты, которые лягут только на плечи жильцов. Очень любопытная статья В ней есть информация о теплопотерях и нормировании.
Думаю для Вас будет информативна. К сожалению, сегодня все дома получают тепло по текущему нормированию и не учитываются года постройки. По факту же, вашему дому тепла должны давать больше (не на много, но больше).
Важно понимать, что при переключении на центральное отопление, любой дом будет автоматически получать тепла меньше (усредненно). Своя котельная всегда лучше, но и дороже в обслуживании. От них уходят. Вернемся к «хитрой трубе.». Элеватор в вашем доме на сегодня уже лишняя деталь, от нее нужно избавляться, т.к. Регулировать тепло с ним не получится. (Или устанавливать регулируемый элеватор).
Модернизация теплового узла может быть не очень дорогой, если использовать Российские разработки. К примеру, компания Овен со своим оборудованием вполне справится с регулированием системы отопления.
Если есть желание, то можем обсудить более подробное сотрудничество. Верно, я сразу и сказал, что мои 52 Вт/м2, совсем не радуют, дом у нас потеплее новостроек.
На счет избыточности элеватора, позвольте не согласится. Как ни как, он увеличивает скорость потока в втором контуре и соответственно уменьшает температурный перепад на батареях, а отсель и перераспределение по стоякам более равномерное. Одной шайбой этого не добиться. Я так понял, элеваторы стали применять, чтобы нивелировать проблему с ухудшением параметров тепловой сети с ростом удаленности от генерации тепла. Но в конечном итоге суть оказалось в другом. Вчера «залез» в электронный счетчик и снял уже точные и актуальные показатели.
Программа Расчет Дроссельных Диафрагм
И только сегодня понял, что это ведь показатели конца ноября, а сравнивал я их с показатели у знакомых за октябрь + ориентировался на свой счет за октябрь. А он похоже явно нарисован завышенным, как поставщики это любят, используя экстраполяцию. Осталось сходить еще раз на счетчик, снять «живые» показатели октября и успокоиться. Ноябрьские показатели мощности по счетчику 26.01 киловатта, обратка 19 градусов вместо 12 по графику, а это почти уверен, — соседские пристройки. Еще раз спасибо за участие. Элеватор предназначен для понижения температуры сетевого теплоносителя, поступающего из сетей теплоцентрали, за счёт частичного смешивания с водой, поступающей из обратного трубопровода системы отопления дома, и организации циркуляции теплоносителя в системе отопления дома. Важное замечание к элеватору — работает при расчетном давлении, которое обеспечивает кратность подмеса.
При изменении давления кратность подмеса так же изменяется. Как раз эта деталь и не позволяет регулировать систему отопления.
Добрый вечер. Вячеслав есть проблема.
Нижний розлив. В ИТП входит труба 80мм, задвижка 80, счетчик т550, далее труба «раздваивается» на два направления «северною» и «южною». У каждой стороны задвижка 50, шайба D-12, элеватор №3, сопло 6 мм, задвижка. Далее вдоль «северной» стороны идет магистраль с отводами на 3 «крыла» и аналогичная обратка.
Также магистраль идет вдоль'южной' стороны с отводами на 3 «крыла», и анологично обратка. С каждого крыла питается по 6 стояков.
«Крыльевых» задвижек нет(все срезаны). Суть проблемы: «северная» сторона работает хорошо, на «южной» не работает элеватор.
Через подмес «сапожек» часть теплоносителя уходит в обратку. Сапог горячий. Раньше южный подмес был заглушен, но с установкой счетчика разглушили, ибо большой расход.
Перепробовали все что смогли. Можете ли помочь? На вскидку еть ли очевидные промахи? Для регулирования нужно контролировать давление по лежакам. Магистраль раздваивается на Северную и Южную. В них давление должно быть одинаковым.
Не совсем понял про элеватор. На каждом из ответвлений стоит по элеватору?
Суть работы элеватора — это кратный подмес обратки в подачу. Если труба подмеса имеет температуру подачи, то нужно смотреть располагаемый напор. Не создается условие для нормальной работы элеватора. Для нормальной работы элеватора разница давлений между прямой и обратной трубами должна быть в соотношении 7 к 1. Ну или хотя бы где-то рядом. Пробуйте регулировать давление задвижками. Если не получится, то элеватор не подходит по Ваши условия, нужно его менять на другой номер.
С Александром не согласен, т.к. Температура в обратке выше, а теплосчетчик стоит до элеватора, а значит разница температур ниже, а значит дешевле будет экономика дома =). Q = m. ( t1 – t2 ) / 1000; где m — массовый расход м³. Север потребляет 2,5 м³, Юг 3,5. Я думаю что разница в потреблении связана с не рабочим сапогом. Если его починить то упадет расход до 2,5 (как на севере).
Вы подумали, что если часть подачи подогревает воду возле датчика на обратке, то нам это выгодно по деньгам! На самом деле -нет. Вода в обратке юга очень низкой t2 и как ее не подогревай она ниже чем обратка с севера, а вместе они ниже расчетной. Юг даже остужает север перед датчиком.
Надеюсь я понятно изьясняюсь, а то сдесь точно чернт ногу сломит. Помощь нужна в расчете: 1.
Дроссельной шайбы. Номера элеватора.
3, размер сопла. Все имеющиеся ау меня данные я сообщил. Вячелав, да в ИТП два элеватора, Вход в дом 7 МПа, после раздвоения идут задвижки(ими можно регулировать) после задвижек стоят шайбы 12мм, потом манометры, на сторонах север юг одинаковое давление 7 МПа(такое же как и до раздвоения) следом элеваторы.
После на «севере» давление 3,6 МПа — обратка 3,5МПа. Температура t до эл 65° после 60°, обратка 44°. Тут все хорошо. На стороне «Юг» до элеватора 7 МПа, после 3,6 МПа — 3,5 и чуть чуть. Температура t до эл 65° после 65°, обратка 34°.
Вот данные свежеснятые, поверенные все приборы,открыты все задвижки и все равно не работает. Ну вот мое резюме, с учетом постов Александра. Игорь, должно все работать! Проверяйте «сапожок». Давление на вводе нормальное.
Элеватор работать будет. Даже если принять во внимание, что у Вас 9ти этажное здание, потери в СО не могут быть больше 3х метров (хотя это мое мнение). Располагаемый напор позволяет работать элеватору нормально. Заменять вам ничего не нужно! Рассчитать я могу, но нужно ли?
Если теплопотери останутся высокими, то могу предположить, что кто-то из жильцов организовал отопление на балконе или теплые полы. В моей практике было даже такое, что теплоноситель сливали в канализацию из теплого пола. В общем, посмотрите динамику теплосъема. Думаю месяца или максимум двух вам хватит, чтобы понять что происходит у Вас в доме. Нам поставили в январе этого года Штука серьезная, работает с ультразвуковыми датчиками расхода, установено пара на подаче и на обратке.
Сам счетчик выдает кучу интересного,включая мгновенную мощность, средние температуры и расход по часам, дням и месяцам, итоговое количества тепла за те же час день, месяц. Я с ним познакомился буквально 2 дня назад. Без труда узнали с точностью до часа момент включения отопления в этом сезоне и пр. Интересующие меня тонкости. Да, по возможностям практически тоже самое, немного удешевленный вариант с одним интегрированным датчиком расхода и температуры.
Это вы сами устанавливали? Потому как это похоже квартирный вариант.
Наш ставили сами тепло-поставщики и рассказывают, что стоит это удовольствие тысяч 70 гришек. Плюс к этой цацке они добавляют GSM модем и снимают показатели дистанционно. Ну а два разнесенных датчика расхода это правильно, плотность воды на подаче и обратке отличается, показание расхода соответственно и не и мало. Да не, мне еще не до точтости расходомера, элеватор бы починить. Вот так сказать вертикаль власти: сантехник, инж. ЖКА., нач.ЖКА, инж ДЕЗ, нач ДЕЗ, тепловик котельной, инспектор-учетчик, Начальник котельной — все были в ИТП, все лазили по подвалу, все давали указания-рекомендации и итог один — элеватор тянет на сапог. Сантехних уже и рад бы все сделать, лиж бы зароботало.
А проблему никто не может найти. Я и сам всех опрашую, кто в этом силен, мож кто сталкивался с таким, мож кто знает. Нашел одного такого-же в сети в России, но он написал- заблиновали и забили. А мне надо чтоб работало. Здравствуйте, Александр! Я вовсе не против, а наоборот, только за общение на моем ресурсе, тем более профессионалов.
Общения хоть в этой статье, хоть в любой другой на моем сайте. Я его, собственно, во многом для этого и создавал, для общения.
Кроме этой статьи, у меня есть много других на сайте,которые читают много людей. Например, про элеватор — Про приборы учета тепловой энергии — Так что, если общение сильно отклоняется от тематики статьи, его можно перенести в любую другую статью на сайте, более близкой по смыслу к теме общения. Я буду только рад, возможно и сам присоединюсь к обсуждению. Это обмен опытом, это интересно.
И пользуясь случаем, еще одно спасибо за освещение этой темы, как не для профессионалов. Несколько недель назад заинтересовался своим ТП и не смог найти в сети ничего похожего, а вот здесь нашел нужную отправную точку и наконец разобрался в тонкостях. До сих пор, почему то считал, что количество отпускаемого тепла потребителю регулируется в лучшем случае слесарем- обходчиком по домам, да и то при существенных изменениях внешней температуры. А на деле оказалось, что регуляция идет(должна идти) усилиями генерирующего объекта, т.е. Если не возражаете, еще есть технический вопрос.
У нас на всех батареях установлены байпасы, реализованные точно такой же трубой как и сам вертикальный стояк. Как с колокольни электроника это шунт, при чем столь малого значения, что практически должен исключать, сколько нибудь значимое ответвление теплоносителя в радиаторы. Ну если бы там в байпасах, хоть какие нибудь шайбы стояли, было бы понятно. В их отсутствие предполагаю наличие того что называют гравитационным эффектом. В байпасе вода более горячая, чем в радиаторе и создается достаточный подпор для уже существенного перераспределения в пользу радиатора.
Александр, то про что вы пишите (байпас), называется замыкающим участком. Замыкающие участки могут располагаться по оси стояка, и тогда они называются осевыми, или смещенно по отношению к оси стояка, тогда они называются смещенными.
Смещенный замыкающий участок обычно по простому и называют байпасом. Для схемы разводки с замыкающими участками характерно то, что расход теплоносителя в отопительных приборах всегда меньше, чем общий расход теплоносителя в стояках.
Диаметр трубы смещенного замыкающего участка делают на один размер меньше, чем диаметр труб подключения радиатора. Таким образом, теплоноситель разделяется на два потока: одна часть поступает в радиатор, другая, через байпас протекает по стояку.
Спасибо, тогда у нас осевой замыкающий участок, то есть радиаторы присоединены просто параллельно части стояка. При этом совсем не верится, что радиатору, хоть что то существенное достается, если рассматривать разветвление потока в лоб. Я сейчас за городом, доберусь до своих батарей, промеряю инфракрасным термометром распределение температуры вдоль байпаса. Хотя интереснее конечно померить соотношение потоков в ветках. Если мое предположение имеет право на жизнь, радиатору достается больше, чем байпасу.